Штукатурка

 

Подготовка стен под штукатурку

Те поверхности, которые еще не были покрыты штукатурным слоем, каменные или кирпичные, сложенные в пустошевку, уже имеют необходимую шероховатость. Их достаточно обмести метлой от пыли и промыть водой. Загрязненные поверхности очищают, а при необходимости — насекают. Если швы кладки расшиты (полностью заполнены раствором), их вырубают на глубину в 1 см, после чего прочищают стальной щеткой.

Углубление швов я считаю теорией, потому, что на практике никто этого не делает, хотя для себя лично если вы делаете на века, можете сделать. Процесс углубления швов требует больших затрат времени поэтому, его заменяют обрызгиванием стен жидким раствором. Также не штукатуренные ранее бетонные поверхности с шероховатостью достаточно обмести от пыли и промывать водой. Но случается, что на них достаточной шероховатости нет, — в этом случае их обязательно насекают, а загрязненные места очищают щеткой из стали. Новые бетонные и каменные поверхности, которые простояли без штукатурки более года, неизбежно загрязняются пылью и копотью. Такие поверхности следует обязательно насекать, очищать, промывать. Особенно тщательно очищают места, загрязненные глиной или покрытые краской… В процессе очистки с поверхности удаляется корка грязи и пыли, которая создает между раствором и поверхностью прослойку, препятствующую сцеплению раствора. Поверхности, загрязненные маслами и смолами, вырубают на достаточную глубину, чтобы в результате не оставалось ни малейших следов загрязнения. В местах, где вырубка была выполнена не достаточно, смола или масло со временем неизбежно выйдут наружу. Насечку выполняются зубилом, электрическим отбойным молотком или любым другим методом. При помощи этих инструментов наносятся штрихи глубиной 3—5 мм и длиной 1—1,5 см. Прочистку (вырубку) швов в кирпичной кладке выполняют на глубину от 1 см и более. Выполняют при помощи зубила — его следует держать под углом 45° или специальными электроинструментами, например болгаркой. Насеченная поверхность становится шероховатой, и наносимый раствор надежно сцепляется с ней.

В Европейских странах, например в Португалии любую очищенную и подготовленную поверхность перед оштукатуриванием обрызгивают жидким раствором при этом он дает сильную шероховатость, что обеспечивает хорошее сцепление штукатурки со стеной и при тонких штукатурках не просвечивается кирпич.

 

Установка маяков подштукатурку стен и штукатурка стен

 

Запасёмся следующим инструментом:

 

  • метром,
  • двухметровым уровнем
  • уровнем
  • затирочной доской
  • мастерком
  • угольником 90град.
  •  молотком
  • куском мела
  • отвесом
  • толстой леской
  • гвоздями
  • и ровными желательно алюминиевыми рейками разной длины 0,5м., 1м., 1,5м., 2,0м., 2,5м., 3,0м.
  • кусочками облицовочной плитки шириной примерно 5см.

Хочу дать один совет как установить маяки на стену.

Для этого делаем длину шнура у отвеса  меньше вашего роста (при оштукатуривании невасоких стен) и прикидываем  им примерную вертисальность стены, оценивая при этом необходимую толщину раствора под маяком. В местах где слой штукатурки получается  тонким, необходимо стремиться к её толщине позволяющей утопить в ней камешки попадающие в песке, чтобы они не царапали штукатурку при затирании, что в своё время ускорит и облегчит производство работ. Установку маяков начинаем снизу.  В качестве маяка можно взять например пластины от битого кирпича или кусочки плитки нарезаные по размеру примерно 15х5 см. Затем нанеся немного раствора на стену в месте установки маяка прикладываем его к нанесёному раствору и сразу же проверяем его параллелность стене или же прямой угол со смежной стеной используя при этом угольник или любой подходящий для этого предмет, например облицовочную плитку. Когда нижний маяк установлен, отвесом находим и любым рисующим предметом отмечаем место нанесения раствора для маяка. Наносим наствор и затем приложив маяк к деревянной части отвеса прижимаем его к стене при этом контролируя зазор между нижним маяком и отвесом. Когда маяки установлены, обмазываем их вокруг раствором, что бы они не попадали.

 

Существует множество способов штукатурить, но все они сводятся к одной идее – установке маяков и созданию направляющих для работы рейкой.

 

 

 Хочу дать один совет – начинайте делать штукатурку с утра, а не после полудня, потому, что работа может затянуться до глубокой ночи.

        

 

Способ 1

Если на стене имеются распределительные коробки и коробки для разеток и выключателей или другие, обязательно затыкаем их бумагой от газеты, или бумагой от цементных мешков но её надо намочить и т.д..

Если имеются канавки с коммуникациями (трубы, электропроводка и т.д.) необходимо начать с заполнения их раствором.

 

Затем приступаем к установке маяков, для чего вначале отвесом (я предпочитаю его, он не обманит) проверяем вертикальность стен и с учетом их неровности если такая есть, по краям стенки отступив от углов на некоторое растояние 5 – 30см. ставим на раствор для штукатурки вначале внизу кусочек плитки общей толщиной (раствор+кусочек плитки) примерно 1,5 – 2см. (зависит от вертикальности стены), затем вертикально над нижним маяком с помощью отвеса устанавливаем верхний маяк вдавливая его верхней частью отвеса до тех пор пока расстояние между отвесом и нижним маяком станет примерно ≤1мм. Растояние которое отступили от углов, служит для движения алюминиевой рейки влево и в право по направляющим маяков для снятия лишнего раствора)

 

Поверхности маяков должны быть параллельными стене –  проверяется рейкой после установки маяков. Теперь, таким же образом  ставим маяки с другой стороны стены. Рейка должна перекрывать эти маяки на 5 – 20см. с каждой стороны.

В случае если стена длинная, то берем в руки молоток и 4 гвоздя и забиваем их в стену с боку со стороны угла возле каждого маяка. Берем леску и натягиваем на гвозди. Леска должна прикасаться к поверхности каждого углового маяка. А теперь выбираем рейку которой будем снимать раствор, прикладываем её к стене возле лески и мелом отмечаем места установки промежуточных маяков под леской внизу и вверху, после чего накладаем в помеченых местах раствор и прилепляем кусочки плитки – маяки, подсовывая их под леску так,чтобы леска не прикасалась к маяку, а оставалась на растоянии примерно 0,5мм. Прикосновение лески к маяку можно проверить дернув её пальцем в вертикальной плоскости как струну и она должна вибрировать. Когда закончили установку маяков на одной стене, переходим к соседней и повторяем ту же процедуру. Но, здесь не будет лишним проверить с помощью угольника 90 град. угол между угловыми маяками, чтобы небыло потом проблем при установке например ванны. При угле не равном 90гр. между стенами, за онову выбираем длиньшую стену.

В случае если стена имеет развёрнутые углы, крайние маяки можно не ставить ,а просто закрепить на углах ровные рейки предварительно выставив их вертикально и потом для снятия раствора пользоваться алюминиевой рейкой если её длина превышает длину стены, если нет, ставим дополнительные маяки.

Я предпочитаю способ 1, как более быстрый и не требующий много инструментов и наличия электроэнергии.

И так, маяки установлены, можно приступать к следующему этапу – набрасывание раствора между маяками только в вертикальном направлении, от пола до потолка. После подтягивания раствора, рейкой вертикально срезаем излишки раствора получив при этом своего рода вертикальные направляющие дорожки. При снятии раствора рейка должна иметь перпендикулярное положение относительно стены, руки не должны сильно придавливать рейку к раствору в её средней части по причине её прогиба и  искривления поверхности штукатурки, поэтому держим рейку ближе к краям.

Следующим этапом будет нанесение штукатурки между нашими

направляющими на толщину чуть большую, чем наши маяки. В зависимости от стены, насколько она быстро втягивает влагу, делаем наброску раствора на всю стену, или её часть. Во время набрасывания раствора мастерком или затирочной доской сглаживаем неровности, т.е. смазывая верхушки раствора заполняем ими пространство между ними

немного даем раствору подтянуть. Следует отметить, что скорость подсыхания стены зависит от многих факторов таких как влажность воздуха, сквозняк, прямое падение солнца, матерьяла используемого для кладки стены – кирпич керамический или селикатный, шлакоблок и т.д. и была ли она предварительно побрызгана жидким раствором для создания шероховатости.

Когда чуствуем, что раствор подтянул и не будет падать со стены, берем рейку и по нашим направляющим снизу вверх

 

начинаем его срезать, делая при этом движения рейкой в лево и в право,сбрасывая с рейки собраный раствор. Если передержали раствор на стене и срезать его стало очень тяжело, меняем тактику и срезаем его не снизу в верх, а сверху вниз, что намного легче. Раствор упавший со стены на пол собираем, размешиваем и опять набрасываем на стену.

Затем ставим рейку в вертикальное положение и по всей поверхности штукатурки движениями вверх и вниз опять срезаем неровности проверяя при этом ровность стен в углах, и опять проходимся рейкой по всей площади штукатурки ,но уже держим рейку параллельно диагоналям. Затем извлекаем кусочки плитки которые служили маяками накладываем раствор в ямки, что остались на стене,

проходимся затирочной доской и снова выравниваем рейкой во всех направлениях как описано выше, т.е. срезаем излишки раствора, и опять, но без нажима на затирочную доску легонько затираем и при необходимости смачиваем стену брызгая на неё. Вот и всё, стена у нас идеально ровная.

Штукатурка под облицовочную плитку может обойтись и без затирочной доски, но при снятии раствора рейкой иногда образуются своего рода задиры. При намазывании клея зубчатый шпатель будет вырывать песчинки и мелкие камешки, которые смешиваются с клеем и при осадке плитки резиновым молотком, плитка может лопнуть, что доставляет мало удовольствия.

Если мы будем стену красить, то обязательно затираем её затирочной доской и после небольшого подсыхания стены, когда штукатурка уже не плывёт, проходимся смоченой в воде и отжатой губкой , делая ей движения только против, или только по часовой стрелке, чтобы небыло видно разводов. Эта операция необходима для замуливания пор.

После подсыхания стена готова для покраски, а так же можно

устанавливать облицовочные плитки или облицовочный камень.

 

Следует также отметить, что раствор на поверхность можно набрасывать или намазывать, для этого используют самые различные инструменты. При намазывании приходится применять только густые растворы. Набрасывание — более трудоемкий процесс, поскольку требует определенного опыта. Набрасывать можно самые разные по густоте растворы.

Намазывание раствора применяется в труднодоступных местах или же когда нельзя выпачкивать брызгами раствора окружающий участок – мебель, стены, полы и т.д..

На кирпичные и бетонные поверхности, которые выполнены достаточно точно, можно наносить тонкие слои раствора. Таким образом, получается тонкослойная штукатурка (на кирпичных поверхностях 0,5 см и более, на бетонных менее 0,5 см). Когда штукатурка на кирпиче тоньше 0,5 см, есть риск, что через нее будут просвечивать швы кладки, что недопустимо.

Если необходимо штукатурить деревянную поверхность, то толщина раствора должна быть не тоньше 2,5 см от черновой поверхности либо 2,0 см от набитой драни. При более тонком слое сквозь него будет просвечивать набитая дрань, а впоследствии могут образоваться и трещины.

Не желательно наносить за один прием чересчур толстые слои раствора, поскольку он может сползать, увеличивая потери, а также впоследствии давать трещины.

 

Способ 2

 

Этот способ отличается от способа 1 только постановкой маяков, а все остальное выполняется точно так же.

Способ установки маяков с помощью специальных ровных реек металлических или деревянных, которые устанавливаются на раствор вертикально на стену прижимая их при этом ровной алюминиевой рейкой или двух метровым уровнем, как показано на рисунках ниже.

На помеченой вертикальной линии намазываем небольшое количество раствора.

 

На раствор ложим нашу направляющую рейку маяка и с помощью двух метрового уровня прижимаем её к стене контролируя при этом её вертикальность по уровню.

Проделываем то же самое и с другого конца стены.

Обмазываем наш маяк и забиваем гвозди в шов стены как показано на рисунке.

 

Натягиваем леску или что то похожее.

 

В зависимости от длины рейки которой мы будем собирать раствор делаем разметку на стене между нашими уже установленными крайними маяками.

 

Натягиваем леску по маякам и вкручивам саморезы по линии натянутой лески снизу и сверху так, чтобы шляпка сравнялась с леской. При натянутой леске надо проверить не цепляется ли она за отдельно выступающие кирпичи.

 

Между саморезами накладываем раствор устанавливаем маяк прижимая его алюминиевой рейкой (правилом) и обмазываем маяк раствором.

 

 

Установив все маяки мы получаем такой вид.

 

Дальнейшие операции повторяются в точности как в способе 1.

 

Способ 3

В способе 2 описаном выше, мы использовали двухметровый уровень, или короткий уровень и алюминиевую рейку, а вот в способе 3 применяется лазерный уровень – более высокоточный. Который сильно сокращает время наших измерений, но зато, он стоит не малых денег, и если вы не занимаетесь штукатуркой профессионально, стоит подумать прежде чем его покупать.

Последовательность установки маяков следующая:

 

Устанавливаем лазерный уровень и отбиваем вертикали для маяков.

 

 

Так с помощью лазерного уровня пометили первую вертикаль для маяка.

 

Здесь в зависимости от длины стены и рейки у нас получилось 4 вертикали.

 

Сверлим под саморезы отверстия как и в способе 2.

 

Закручиваем саморезы предварительно воткнув дюбеля в отверстия.

 

На полу максимально близко к стене и параллельно ей наносим линию для установки лазерного уровня.

 

Установили уровень.

 

Начинаем выставлять высоту саморезов.

Предварительно нанеся на отвёртку метку с которуй надо совместить луч лазера при закручивании саморезов, при таком выставлении саморезов они своими шляпками образуют ровную плоскость, но разное растояние от стены если она кривая. Теперь смотрим какая наименьшая толщина штукатурки у нас выходит и есть ли возможность её ещё уменьшить.

 

Саморез нижний.

 

Саморез верхний.

 

Накладываем раствор для маяков от нижнего самореза.

 

До верхнего самореза.

 

Прикладываем маяк.

 

При выставлении маяков между саморезами накладываем раствор устанавливаем маяк и прижимаем его правилом до тех пор пока оно не упрётся в саморезы. Держать правило надо ближе к крям,чтобы не прогибалось.

 

Обмазываем маяк раствором.

 

Намазываем раствор выше основного маяка.

Если штукатурится гипсовым раствором намазывать раствор под маяки можнно реже, т.е. делать большее растояние между мазками.

 

Добавляем недостающую длину маяка.

 

Прижимаем маяк правилом.

 

Так выглядят стыки верхнего и нижнего маяков.

 

Так выглядит стена с установленными маяками.

Дальнейшие операции повторяются в точности как в способе 1.

 

 

 

способы нанесения штукатурки

 

Существует 3 способы нанесения штукатурки: «обрызг», «грунт» и «накрывка».

Обрызгом называют самый первый слой штукатурного намета (толщина — 3-5 мм). Его наносят исключительно методом набрасывания и им необходимо полностью покрывать поверхность без каких-либо просветов и пропусков. На данном этапе готовят жидкий, раствор. Предварительно каменные и бетонные поверхности смачивают водой. Суть обрызга заключается в следующем — раствор затекает во все поры и шероховатости поверхности, крепко сцепляется с ней и в дальнейшем удерживает на себе тяжесть грунта и накрывки. Следующий слой штукатурного намета — грунт. Для него раствор готовится уже погуще — тестообразный. Собственно, грунт является основным слоем намета, образуя необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся на поверхности неровности. Если толщина штукатурной корки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из этих слоев не должна превышать 15-20 мм, иначе он будет сползать. Известково-гипсовые густые растворы можно наносить более толстыми слоями. Заключительный, третий слой штукатурного намета — накрывка. Толщина ее составляет 2-4 мм, в занисимости от того, насколько выровнен грунт. Консистенция накрывки — сметанообразная. Суть накрывки заключается в том, что она выравнивает поверхность грунта, создавая гладкую, совсем тонкую пленку, которая впоследствии легко затирается.

В процессе набрасывания раствор с силой ударяется о поверхность, уплотняется, создавая одинаковую по прочности и пористости корку штукатурки. При намазывании раствора лопаткой, соколом или полутерком не всегда удается получить однородную по прочности и плотности штукатурную корку. Зачастую образуется большое количество раковин, если на инструмент оказывается недостаточно сильный нажим, а от сильного нажима быстро устает рука. Всегда следует помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить набрасыванием, в этом случае раствор лучше проникает во все шероховатости и прочно с ними сцепляется. Последующие слои грунта и накрывку наносят либо намазыванием, либо набрасыванием.       Ремонтируя какие-то небольшие участки, раствор допустимо намазывать, предварительно не смочив поверхность водой. Когда же поверхности очень точные и требуется наносить тонкий слой раствора (так называемая тонкослойная штукатурка), ее чаще делают в два слоя: наносят слой обрызга, а затем слой грунта, тщательно разравнивают и затирают. Границу между новой и старой штукатуркой затирают губкой, как описано выше и в конце, той же губкой вытирают стену вокруг свежей штукатурки.

После окончания работы почти всегда остаётся раствор который в основнов расходуют та предварительную заделку кановок с водопроводными или канализационными трубами или трубки с электропроводкой на других стенах.

 

 

Лично я занимаюсь строительными работами профессионально в Португалии, но никогда не использую маяки в виде реек – здесь так не принято, да и в продаже их нет.

При производстве работ пользуюсь вот таким отвесом.

 

 

Добавить комментарий