Перекрытия потолков

 

Междуэтажные перекрытия делают несколькими способами :

  1. укладкой  готовых железобетонных плит панелей,
  2. монолитные когда делают опалубку, укладывают арматуру и заливают бетоном,
  3. Сборно-монолитные перекрытия
  4. деревянные – укладывают деревянные балки и обшивают с двух сторон досками, или же укладываются доски толщиной 50мм и прибиваются к деревяннам балкам

Армопояс

 

Прежде, чем приступать к перекрытию необходимо залить армопояс.

Армопояс под плиты перекрытия – это монолит в виде кольцевой железобетонной конструкции, повторяющей контур стен. Армопояс должен быть замкнут и ни в коем случае не прерываться по периметру. Он предназначен для того, чтобы повысить сопротивление конструкции от постоянных нагрузок, которые могут вызвать деформацию: неравномерная усадка конструкции, ветровые нагрузки, неравномерная осадка почвы, сезонные и суточные температурные перепады, землетрясения.

Ещё одним достоинством армопояса является то, что при его помощи мы выводим высоту стен на единый горизонтальный уровень.

 

Фото 1. Залитый армопояс.

 

Фото 2. Армопояс в процессе заполнения бетоном в опалубке.

 

Фото 3. Армопояс в процессе заполнения бетоном без опалубки.

 

Фото 4. Вязка арматуры для армопояса.

 

Фото 5. Крепление опалубки для армопояса с помощью длинных болтов.

 

Фото 6. Крепление опалубки армопояса с помощью проволки.

В Португалии применяют специальные автоматические держатели, которые одеваются не на длинный болт, а на арматуру и при разборке опалубки они легко снимаются отжатием рычажка, фото 7.

Фото 7. Автоматические держатели для опалубки.

 

Фото 8.  .Арматура для армопояса под укладку панельных плит.

 

Рис. 1. Схема способа вязки арматуры.

 

Фото 9. Крепление арматурного каркаса.

 

Фото 10. Армопояс на перекрёстке внутренних стен.

 

Фото 11. В жилых домах необходимо позаботиться о термоизоляции армопояса.

 

Фото 12.  Термоизоляции армопояса.

 

Если мы не позаботимся об утеплении армопояса, то зимой будем радоваться выступившему инею фото 13.

Фото 13. Отсутствует утеплитель армопояса.

 

 

 

перекрытия железобетонными панельными плитами.

 

Самый быстрый, надёжный и лёгкий способ перекрытия – это с помощью железобетонных панельных плит, рис. 2.

Рис 2.

При укладке панельных плит натягивам леску и по ней выставляем все панельные плиты,

Фото 14. Укладка панелей по натянутой леске.

Укладку панелей выполняют на цементный раствор толщиной 15мм..

Фото 15. А вот, как советует укладывать панели Научно-исследавательский центр «Строительство».

 

Панели имеют множество типоразмеров. На рис. 3 снизу изображено только три типоразмера.

Рис.3. Пример укладки панелей.

Панели высокопрочны, так как имеют внутри арматуру, которая работает на разрыв, а бетон – работает на сжатие.

 

Фото 16. Вид панельного потолка.

Они довольно тяжёлые. Для их транспортировки к месту строительства и укладки нужен специальный транспорт, т.е. соответствующая машина и кран фото 17.

 

 

Фото 17.

которые наиболее выгодно заказать в той же самой организации по причине их организованного прибытия на место строительства, а так же в случае поломки какой либо единицы техники на Вас не ляжет ответственность простоя другой техники, который кстати стоит тоже не дёшиво. Не лишним будет договориться с фирмой – поставщиком плит об последовательности погрузки плит – обратной их укладке, что избавит от разгрузки машиныи и даст возможноть ложить их в нужной последовательности на стены, фото.18.

 

Фото. 18.  Укладка панелей на стены.

Фото 19.  Армопояс и отверстия плит утеплены шлаковатой.

Фото 20.  Плиты для надежности связаны между собой тросом.

 

Но удовольствие перекрыть панелями может Вам не подойти, если по близости находятся – линия электропередач, деревья, дома и т.д., которые не позволят технике работать, но выход есть – сделать железобетонное монолитное перекрытие.

 

железобетонные монолитные перекрытия

Железобетонные монолитные перекрытия

     Для того, что бы сделать железобетонное монолитное перекрытие необходимо подготовить опалубку.

Фото 21. Опалубка подготовленная к заливке.

 

Фото 22. Опалубка готовая к заливке бетоном.

 

Опалубку можно сделать из различных матерьялов, которые попутно будут упоминаться.

 

Для нашего случая монтажа опалубки нам понадобятся щиты ламинированные или из влагозащитной фанеры, металлические телескопические стойки, деревянные двутавровые балки, некоторое количество досок, и гвоздей.

 

Фото 23.  Щиты из влагозащитной фанеры

Фото 24.  Стопки упакованных щитов из влагозащитной фанеры

Фото 25.  Щиты ламинованые.

 

Существуют так же и металлические щиты, фото 26, 27, 28 и 29, но способ крепления у них немного другой.

Фото 26.  Щиты металлические короткие – вид снизу

Фото 27.  Щиты металлические короткие – вид снизу

 

Фото 28.  Щиты металлические

Фото 29.  Щиты металлические длинные

Фото 30. Балки повышеной прочности.

Фото 31. Балки повышеной прочности сложеные в штабель

Фото 32. Балки двутвровые.

Фото 33. Балки двутвровые.

 

Фото 34.  Телескопические стойки.

Фото 35.  Телескопические стойки.

 

Собираем нашу конструкцию как показано на фотографии 36 и 37 и рис. 4.

 

Фото 36.  Вид опалубки снизу.

 

Телескопические стойки во избежании падения прибивают сверху гвоздями к деревянным двутавровым балкам.

 

 

Фото 37.

 

Количество устанавливаемых телескопических стоек зависит от тяжести будующего перекрытия, а деревянные двутавровые балки под щиты ставят на растоянии друг от друга примерно 50см. – зависит от прочности щитов, рис. 4 и фото 37.

Рис. 4.

 

Сверху уже укладываются щиты от качества поверхности которых и будет зависеть качество повехности потолка.

Перед закладкой арматуры небходимо сделать расчёты всех строительных и эксплутационных нагрузок которые в будующем будут действовать на перекрытие. К строительным нагрузкам относятся собственный вес перекрытия, пола, стены перегородок, штукатурка, потолка и т.д., а к эксплутационным – мебель и очень много гостей находящихся одновременно на этом перекрытии в ваш День рождения. Делая расчёты мы получим необходимую толщину бетонного перекрытия, количество и сечения закладываемой арматуры. Все расчёты проводим по строителным таблицам. Ниже приводится для примера одна из таких таблиц, табл.1.

Табл.1

Арматура раскладается сверху на опалубке и связывается проволкой при помощи специального ключа – крючка, рис.5, образуя несущий каркас перекрытия.

Рис. 5.  Ключ – крючёк для вязки арматуры.

 

Фото 38.  Вязка арматуры.

После окончания вязки каркаса его немного приподнимают подкладыванием камней на высоту при которой он будет находиться в середине толщины плиты перекрытия, чтобы арматура не выступала наружу.

Фото 39.  Арматурный каркас готовый к заливке бетоном.

 

В местах инженерных коммуникаций надо поставить пластмасовые трубы, что в дальнейшем избавит от лишней работы, фото 40.

 

Фото 40.

Когда всё подготовлено, приступают к бетонированию.

Фото 41.  Заполнение опалубки бетоном с помощью насоса.

Для получения качественного монолитного перекрытия, процесс бетонирования нельзя прерывать больше, чем на 30 – 60мин.. Это время ещё очень сильно зависит от погодных условий – солнце, пасмурно или дождливо. При прерывании бетонирования больше указанного времени, даёт холодный шов ослабляющий несущую способность перекрытия.

Стоит заказать бетононасос фото 42, и бетон уже готовый в миксере фото 43,

Фото 42. Бетононасос.

Фото 43. Миксер.

 

в одной фирме, для избежания ответственности и лишних денежных расходов за простой техники в случае её поломки или нестыковки по времени.

Во время заливки бетона для увеличения его плотности используют вибратор фото 44.

 

Фото 44.

 

Раствор разравнивают алюминиевой рейкой фото 45,

Фото 45. Раствор разравнивают алюминиевой рейкой.

или подготовленной для этой работы специальной доски прибитой к палке и напоминающей швабру для мытья полов. Плоскость доски должна заглаживать бетон. Длинна доски примерно окло 1 метра.фото 46.

 

Фото 46. Разравнивание бетона.

Разбирать опалубку можно после трёх недель, но для надёжности, перекрытие необходимо подпереть уже без опалубки и уже меньшим количеством телескопических стоек.

 

монолитные перекрития без опалубки

По контрукции монолитные перекрития бывают разные, их устройство можно понять по ниже приведёным фотографиям даже без описания.

 

Фото 47.

Фото 48.

 

 

Фото 49.

 

Фото 50.

Рис. 6.

 

Фото 52.

Деревянные перекрытия

 

Деревянные перекрытия бывают разные и делаются по разному. Поэтому я опишу только те, которые я делал, мне делали и которые видел как делают.

Деревянные балки которые из – за своих физических свойств имеют ограничения допустимой длинны до 4 м. при сечении балки 50 х 200 мм., так как деревянные перекрытия выдерживают нагрузку 300 кг/м².Оптимальное сечение для несущи балок прямоугольное при соотношении высоты к ширине 1,4:1. Следует отметить, что есть и клеенные балки дающие возможность перекрывать до 36м., но в нашем домашнем строительстве они не к чему, если мы только не думаем делать спортзал.

Перед укладкой балок делаем соответствующие расчеты всех нагрузок которые будут действовать на перекрыти – собственный вес пола с утеплителем, мебель и люди. Вес стен, штукатурки и верхнего перекрытия не учитываем. Делая расчёты действующих нагрузок и исходя из них выбираем сечения несущих балок перекрытия для хвойных пород дерева и по строительным таблицам находим для них допустимые нагрузки, и только после этого расчитываем необходимое их колличество и расстояние между ними. Для балок перекрытия их влажность должна быть меньше или равно 14%, что достигается их сушкой в течении от 1 до 3 лет. Сухая балка имеет меньший прогиб и большую прочность нежели сырая. Ставить допускается и сырые балки, но только, если стройка остановится до следующего лета, при этом их надо подпереть снизу что бы они не прогнулись, а в стене закрепить раствором предотвратив этим самым их перекручивание.

Балки устанавливаются по ширине комнаты.

Перед установкой балок перекрытия их необходимо обработать антипиренами и антисептиком. Концы балок закрепляемых в стенах раствором, обматывают рубироидом дабы предотвратить их гниение, фото 53.

 

 

Фото 53.

Очень важно, чтобы древесина была здоровой – без червоточен и балки не имели больших сучков, так как прочность её становится непредсказуемо меньше.

Деревянные балки укладывают стандартным «маячным» методом – сначала крайние, а уже затем по натянутой леске все промежуточные. Установка крайних балок по горизонтали проводится с помощью уровня и выравнивают просмоленными обрезками досок, имеющими разную толщину. Между стеной и крайними балками оставляется зазор минимум в 50 миллиметров. Для сейсмических зон при стыковке балок на внутренних стенах если есть такая возможность, их можно соединить между собой металическими полосками, что не обязательно для обычных зон. Как показывают ремонты старых зданий,они довольно надёжно стоят и без их соединения.

При сооружении деревянных перекрытий так же как и для бетонных реобходим армопояс и желательно сделать не только по периметру, но и на внутренних стенах, по причине указанной на рисунке рис.55.

Рис 7.

Расстояние от дымохода до балок перекрытия делается как минимум 400 миллиметров, фото 54.

Фото 54.

Брусья, располагаются параллельно друг к другу по более короткому пролету, сохраняя между ними расстояние 60-100 сантиметров.

Во время выбора и расчета сечения деревянной балки учитывают нагрузку ее собственного веса, а также нагрузку временную, и эксплуатационную. Ее значение чаще всего принимают равной 200 кг/м2.

Обычно в стену балки заводят как минимум на 12 сантиметров

Для чердачных, а также межэтажных перекрытий высота балок относительно их длины должна составлять не меньше 1/24. Если в этом качестве используется прямоугольный брус, то соотношение сторон его соответственно 7:5, а бревно для его изготовления должно иметь диаметр около 30 см.

Брус можно заменить двумя досками, суммарным сечением равным сечению бруса. Их обычно сбивают гвоздями. Можно укладывать и просто толстые доски, но их нужно поставить на ребро и укладывать более часто.

Для расчета сечения можно применить упрощенный метод. Нужно знать собственную массы балки и полную нагрузку на 1 м. Так, нагрузка на балки со щитовым накатом – 220 кг/м.2, на балки межэтажного перекрытия — около 150 кг/м, чердачного перекрытия — 75 кг/м. Для определения допускаемой нагрузки на 1 погонный метр сложите собственную массу перекрытий и временную нагрузку, умножьте полученное число на шаг балок. Затем вам понадобятся справочные таблицы, в которых можно найти величину допустимой нагрузки. После получения данных определяются с размерами балок.

Укладку лаг пола первого этажа проводят на часто поставленные столбики, а межэтажные и чердачные – с опорой на стены своими концами. Чтобы избежать их прогибания, следует вести их укладку на расстоянии 1 м или меньше. Самым прочным на изгиб считается брус, с соотношение сторон 7:5.

 

Фото 55.  Укладка балок.

Фото 56.  Доски для настила полов.

Перекрытия потолков: 2 комментария

  1. Kartinkova

    Для обустройства на несущих балках перекрытия чернового потолка используются так называемые черепные бруски. Они крепятся к боковым граням балок, а уже к ним прибивают пластины наката, которые и образуют черновой потолок.

  2. via24.ru

    Самым оптимальным вариантом является перекрытие из деревянных балок . При монтаже такого перекрытия не требуется тяжелая техника, вес деревянных балок с настилом из досок и утеплителем значительно легче плит перекрытия или монолитного перекрытия. К тому же такое перекрытие можно использовать как в кирпичных домах, так и в деревянных, что не скажешь о железобетонном перекрытии.

Комментарии запрещены.