Электропроводка

 

В Европе принято, если позволяют условия устанавливать счетчики электроэнергии, воды и газа на улице в нишах огрождений, или в специально построеных для этого нишах, или же на лестничных площадках.

        Достоинством и недостатком установки счётчиков на улице является:

  • – свободный доступ контролёра для снятия показаний без присутствия лица проживающего по этому адресу;
  • – невозможность несанкционированного подключения к линии;

Во избежание краж и марадёрства счётчики закрываются на замок дверкой с пластмасовым окошком, через которое и ведётся учёт.

        Такую, уличную установку счётчиков применяют в основном, если подводка электроэнергии к нему осуществляется подземным кабелем. При установке на лестничной площадке способ подводки электроэнергии к зданию не имеет значения.

 

 

        Если электроснабжение к частному дому осуществляется воздушной линией, более рационально устанавливать счётчик в доме сразу при входе. Для установки счётчика в квартире также делается ниша, но большего размера с учётом размещения в ней ещё и автоматов раздельно ведущих на разетки, освещение, электроплиты другие более мощные потребители электроэнергии.

 

Теперь когда мы определились с местом установки, счётчика приступаем к разметке под проводку. Для этого вначале берём чистый лист бумаги и чтобы ничего не забыть, начинаем думать и рисовать где и какие потребители электроэнергии у нас будут стоять. А потребители у нас могут быть самые разные, например: электробатареи, бойлер, полы с подогревом, электрокотёл, подогрев зеркала, утюг, подогрев в ванной, газовая колонка с электро поджёгом, сенсорные краны, газовая печь с электроподжёгом, холодильник и холодильная камера, компьютер, видеокамеры и регистратор видеокамер, сигнализаця, домофон или просто квартирный звонок, на кухне целый ряд разеток для микроволновки, кофеварки, электродуховки, электрочайника, телевизора,и т.д.. Некоторые потребители электроэнергии требуют обязательного заземления, поэтому не забудьте подвести его в нишу электросчётчика.

        При разметке электропроводки на стенах, стоит придерживаться вертикальной и горизонтальной прокладки проводов и избегать диагоналей, что потом облегчит вбивание гвоздей в стены под всякие нужды – зеркала, картины, гардины, шторки, полки, кухонные шкафы и т.д.. Не помешает уже заранее подумать, где и для чего мы будем вбивать гвозди или, например – крючки для мебели и т.д..

Теперь когда у нас есть всё на бумаге, можно приступать и к разметке на стенах. Для этого берём мел или толстый фломастер и делаем разметку стен.

Если мы делаем электропроводку по европейским стандартам, то прокладка электропроводки для разеток идёт в низу, на высоте примерно 30-35 см. от пола. На этой же высоте устанавливаются и разетки.

        Когда покончили с разметкой, проверяем ещё раз, не забыли ли чего? И только потом приступаем к канавкам, под электропроводку и углублениям под электрокоробки. Канавки надо делать такие, что бы они могли вместить все шланги по которым будут идти провода раздельно на разетки, электроплиты, посудомоечную машину, стиральную машину, освещение и т.д.. Шланги под электропроводку желательно применять гладкие, а не гофрированные, так как по гладким легче протянуть провода,чем по гофрированному и только в отдельных местах можно поставить гофрированный шланг. Гофрированный шланг имеет очень тонкие стенки и на воздехе рассыпается примерно за 2-3 года.

При маркировке стен под канавки для электропроводки непомешает вначале хорошо осмотреть конструкцию коробок под разетки, а именно где у них можно открыть отверстия для входа и выхода проводов, а так же как устроено крепление разеток. Например, евро разетки можно крепить как горизонтальным, так и вертикальным расположением шурупов. В зависимости от этого и канавки под проводку будут иметь различную трассировку. На рисунках ниже я привожу примеры входа и выхода проводов в коробке для разеток.

Коробка 1.1.1.1. Коробка 2.2.2.2.2 Коробка 3.3.3.3

Рис. 1.  Примеры входа и выхода электропроводов в коробках для разеток.

Приступаем к установке электрокоробок под разетки, выключатели, антены, интернет, телефоны, лампы, распрделительные коробки и т.д..

Установку коробок делают перед штукатуркой, когда уже выставлены маяки и мы уже можем точно знать на какую высоту от стены устанавливать коробки. Котролировать высоту коробок можно с помощью ровной рейки по маякам или с помощью натянутой лески. При установке коробок необходимо котролировать при помощи уровня горизонтальность её отверстий и вертикальность. При установке коробок по нитке, если она натянута точно по центру коробок, проверяем только их вертикальность, прикладывая к ним уровень в вертикальном положении. Главное условие при установке коробок – они не должны выступать за пределы штукатурки наружу, но могут быть немного утоплены в штукатурку. Проходные коробки для разеток желательно ставить глубокие, так как в них легче потом устанавливать разетки, а конечные могут быть и не глубокие – входит всего 3 провода (третий земля).

Если коробки устанавливаются там, где бутет ставиться облицовочная плитка, то коробки ставятся одинаково за подлицо с штукатуркой. После установки плитки они окажутся углублёными, что также не плохо – больше места будет для проводов, что в свою очередь облегчит работу по монтажу конечного продукта.

Для современного дизайна квартиры не принято вести открытым способом провода, так как это портит эстетику и делает квартиру тяжёлой, аккумулирует пыль и усложняет уборку помещений.

Продалбываем канавки под шланг антенного кабеля и ведём его в приёмную,спальню, на кухню и в зал, а шланги под телефонный кабель ведём в прихожую, в спальню, в рабочий кабинет, ну и на кухню.

Кто то заметит, что нет необходимости устанавливать так много телефонных точек, потому , что есть радиотелефоны. Да, есть, но они также не лишены недостатков, таких как:

  • Зарядка его аккумуляторов. В это время он должен находиться там где стоит его станция;
  • Уходя из дома оставлять еще один прибор повышеной пожароопасности включёным в разетку.

 

 

Перед закладкой электропроводки необходимо расчитать сечение закладываемых проводов. Для этого вычисляем суммарную потребляемую мощность электроприборов для каждой ветки и применив коофициент одновременного включения 0,8 расчитываем сечение проводки и при необходимости разделяем её ещё на отдельные ветки. Например, имеем нагрузку 10квт., тогда

 

10квт. х 0,8 = 8квт.

 

8квт. это и есть мощность под которую выбираем сечение провода. Например если пользоваться ниже приведёной таблицей, то нам надо выбрать провод Ø1,5мм.кв..

 

Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формулам 1=Р/220 (например, для электрообогревателя мощностью 2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки — 0,3 А). Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же нет. При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя

Для бытового использования и для открытой проводки сечение провода определяем так:

– для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный

– для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный,

Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенной таблицей.

 

Сечение, мм.кв 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50
Ток, А 17 25 35 42 60 80 100 125 170

 

Протягивание проводов через шланги делается вдвоем. Если у нас имеются очень длинные шланги с большим количеством поворотов, то я рекомендую вначеле протянуть в него провода, для чего растяговаем шланг в коридоре, запускаем в него проводник (гия). К противоположному концу проводника прикрепляем провода и тянем к себе, а ваш помошник держа в одной руке натянутым шланг, другой рукой распутывает провода, смазывает их вазелином и проталкивает его в шланг. Затем этот шланг можно укладывать в канавку и закреплять гипсом или раствором для штукатурки. Одновременно протяговается в один шланг в основном три провода для разеток с разной окраской изоляции– чёрный, синий и зелёно-желтый. По Евростандарту чёрный провод – фаза, синий – нейтраль(нулевой) и зелёно-желтый – заземление.

В основном на один автомат цепляется 5 – 6 разеток, которые подключаются последовательно, т.е., 3  провода идут от автомата  к одной зазетке, затем от неё же опять 3 провода к другой, затем от другой опять три провода к 3-й и т.д.

Для одинарного выключателя закладываем два, а для сдвоенного – три провода. Провода для освещения в основном всегда тоньше разеточных проводов.

        Протягивание проводов в шланги производится после высыхания штукатурки, когда шланги уже хорошо закреплены в стене, что бы их не повырывать, так как приходится прикладывать иногда немалые усилия. Для облегчения скольжения проводов в длинных шлангах, провода промазывают салидолом или другой густой смазкой.

        При прокладке шланг к квартирному счетчику, собирается огромное количество шлангов, поэтому во избежании далнейшей путаницы их необходимо маркировать например бирками, или надписывая фломастером в нескольких местах и есттественно сделать пометки на листе бумуги.

        Когда трубы уже находятся под штукатуркой и не помечены куда идут, их можно найти с помощью например вдувания дыма от сигареты, продуванием воздуха и создания звука ртом или другим придуманым вами способом.

        По новым Евростандартам к люстре протягивается три провода – третий заземление.

        Провод идущий от выключателя в коробку в ней не обрывается, а продолжает идти на люстру, лампу.

В таких местах, как длинные коридоры, лестничные клетки и т.д., есть необходимость управлять светом с различных точек, для этого устаналивается два и больше вкючателей, соединяя их по специальной схеме или же установкой реле времени– всё зависит от необходимого количества выключателей и желаний заказчика.

 

 

Схемы электропроводки

 Если лестнница соединяет например два этажа, то можно установить просто два специальных выключателя соединив их как показано на схеме рис.1., рис.2, или рис.3

 

Рис. 2. Управление лампой из 2 точек

 

 

Рис. 3

 

 

 

Рис.4

 

        При необходимость управлять светом с четырёх различных точек, соединяем выключатели по схеме на рис.4.

 

Рис. 5

 

Можно поставить ультрозвуковые датчики, которые автоматически включают и выключают свет при наличии движения.

 

Если мы делаем подвесной потолок, то вначале делаем разметку расположения лампочек на бумаге и только потом, уже после установки арматуры подвесного потолка, конец шланга электропроводки закрепляем в месте будующего расположения первой лампы.

Если потолок имеет несколько ламп, шланги протягиваются последовательно от одного месторасположения лампы к другому, как показано на рис.5

 

рис.6

        Когда гипсокартон уже закреплён на потолке, делаем разметку лампочек, отбивая линии ниткой выпачканой в синьку, рис.6

 

 

Рис.7

 

 Затем в местах пересечения линий дрелькой и специальным сверлом напоминающим свёрнутое в колечко ножёвочное полотно сверлим отверстия диаметром соответствующим инструкции прилагаемой к лампочкам. Если светильники прямоугольной формы, то отверстия вырезаем пилой.

        Теперь только после того как наш потолок уже будет окончательно готов и покрашен, устанавливаются светильники. Провода которые оказались немного в стороне зацепляем крючком согнутым из провода электропроводки, подтягиваем к отверстию,подсоединяем к светильнику и закрепляем светильник в отверстии.

        Электрощит в квартире может иметь и не иметь счётчик электроэнергии. Не имеет – если он стоит на улице или на лестничной клетке. В щитке ставятся обязательно УЗО (устройство защитного отключения), или дифавтомат (дифференциальный автоматический выключатель), и автоматические выключатели которые дифференцированно подают напряжение на наразличные нагрузки. При выборе автоматических выключателей необходимо обратить особое внимание на то, что ноль ни в коем случае не должен отключаться без фазы – согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

И очень важно – использование двух однополюсных автоматических выключателей в качестве двухполюсного недопустимо.

 

Рассмотрим, подключение, работу и различия между УЗО и дифференциальным автоматическим выключателем.

УЗО – всегда ставится после автоматического выключателя, так как он сам нуждается в защите.

Дифференциальный автоматический выключатель ставится после счетчика электроэнергии и не нуждается в автоматическом выключателе, поскольку это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе.

 

УЗО – более надёжный – срабатывает и при обрыве нулевого провода. Каждые три месяца УЗО необходимо проверять на исправность с помощью специальной на нём кнопки.

Дифавтомат имет электронику и естественно источник её питания, при обрыве которого электроника не сработает и не произведёт аварийное отключение электроэнергии.

УЗО и дифавтоматы расчитываются и выбираются по дифференциальному току отключения и по току утечки.

Внешне они практически не отличаются, но отличить их можно следующими способами:

Первый способ их отличия – надпись на крышке например: «Выключатель дифференциальный (УЗО), или «Автоматический выключатель дифференциального тока»

Второй способ. Если перед цифрой стоит буква B,C или D– например С16- то это дифавтомат, если просто цифра 16- это УЗО.

Третий способ определения. Смотрим на схему нанесёную на корпусе прибора. Если на схеме имеется значёк операционного усилителя, исполнительного реле и тепловой и электромагнитный расцепитель, то это – дифавтомат, фото 1.

 

 

Фото 1. Дифавтомат.

 

 

 

Фото 2. УЗО.

 

Ряд испытаний показал, что очень маленький ток утечки (несколько мА) может нарастать и начиная с 300 мА может вызвать в пыльной и влажной среде пожар. Это ещё одна из причин, чтобы поставить УЗО или дифавтомат.

Добавить комментарий